环球时讯 区别于常规流行的“个性”，与Lucien Pagès一同探索Doublet、Botter、Kidsuper…
于2006年在巴黎成立，后又在2019年创立了纽约办事处，公关事务所Lucien Pagès Communications（LPC）自诞生之日起，便以挖掘具备崭露头角乃至成为行业标杆的时尚品牌为特色，从而成为新时代语境下，链接巴黎时尚业与全球其他地区时尚业的专业机构。
而当时光来到2024年春夏巴黎男装周，Lucien Pagès Communications同样以对时尚行业潮起潮落的敏锐洞察力，触达与推荐了一批带有强烈区别于常规流行趋势的“个性”，又不止以“奢侈”或“时髦”形容的先锋品牌，它们带有创意之美，也带有充满思考的关怀，它们是：怪趣诗意地开放式思考人工智能的Doublet、轻松幽默地再诠释加勒比海文化的Botter、一如既往玩世不恭却又推陈出新秀场舞台的Kidsuper、超然物外试图避开人世间舆情的Bed j.w. Ford、规避刻板以优雅张力庆祝酷儿与多元活力的Ludovic de Saint Sernin……
Doublet
Masayuki Ino先生在Doublet秀场的每个座位上放置了一封伤感的信，信件由最简易的A4纸通过老旧的打印机以黑白像素风格打印，以至于带上了一些划痕质感的模糊。信件的内容描述了人工智能发展过程中，它被一次次拒绝的伤心历程“我现在可以写歌了，我能做的更多了但是你为什么要抱怨我？”“我只是想与你共同生活。”秀场上一系列产品皆通过幽默的方式，跨越了人类与人工智能的界限，音频插口、数据端口、电缆都被设计成服装装饰元素或妆容呈现在模特身上。
Doublet 2024 S/S
Doublet另一个幽默秀场造型，白色的风衣配上胸袋上的工卡，则类似于玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》中的科学怪人。最后的秀场高光则是一件织有“I love 3D”的短袖上衣上，身着攀岩鞋的模特妆容、表情木讷，像是机器人欲体验人类户外生活。黑粗线勾边、版型扁平的2D风格上衣与其上标语大相径庭，这是Ino先生十分擅长的时装文字游戏，仿生人会梦见电子时装周吗？Ino有一种可贵的诗性与幽默感，贯穿于每一个季度。
Doublet 2024 S/S
Botter
Doublet的幽默是一种目前只有人类才有的知觉，十分隐晦，而Botter的人文关怀则更为直观，他通过消除人们对加勒比文化中Vodun（巫毒）的误解，传递多米尼加共和国的积极浪漫。秀场座位上的小礼物，与艺术家Daniel Von Weinberger共同创作橡胶芭比风格洋娃娃头钥匙扣，就像Vodun中的祭祀用品。而Vodun关于信仰，更关于团结——可爱的娃娃形象似乎能抚慰和链接彼此。他们还委托海地数字艺术家Day Brierre通过数字绘画，描绘他们文化中的侨民，并制作成秀场邀请函，这些图案，随着秀场Gary Jules的音乐《Mad World》转向抒情，缓缓铺陈出最真实的海国故事。
Botter 2024 S/S
Weinberger的数字印花作品也被印在Botter丝质印花连衣裙上，因为这也是两夫妇惯用的鲜亮色调。其中一件轻薄的男装上衣融入了女性的比基尼上衣造型，比基尼的绑带与前片相融成为上衣前幅，而在背后打结成为一种二维转三维的结构。
Botter 2024 S/S
Botter先生的校友，韩国设计师Wujic jo也加入本次秀场的联名。极其擅长平面构成与眼镜设计的Wujic，将他明信片式的手稿带入了现实世界，又将其对时装的理解凝炼于Botter本季的眼镜设计。“无边框式结构自由洒脱，镜腿细致的雕刻和漂亮的弧线展现了非机械式的手工感。再点缀上珍珠与钻石的不对称设计，更显趣味。”秀后现场时装评论员Feng Zhangchong评价道。眼镜单品无疑为Botter这个极具人文关怀的品牌注入更多的浪漫，这种浪漫即是拒绝机械式、数字式的复制，去享受经验式的事物。
Botter 2024 S/S
Kidsuper
在各色数字时装、数字传播、AI时尚盛行的当下，Colm延续上一次的出其不意，再次进行了一次非传统的线下时装展示——Kidsuper 2024 S/S艺术品拍卖与喜剧表演在Théâtre de l’Odéon歌剧院中上演。这种形式为线下时装展示增添了俏皮与活力，延续了品牌的形象，配以未完成感拼接套装、艺术涂鸦印花大衣，甚至是带有Dillane本人标志性面部图案的经典纽扣衬衫更显趣味。
Kidsuper 2024 S/S
作为Colm秀场的特色之一，便是时常突破时装发布的展现形式，本季度将高级成衣与戏剧很好地融合在了一起，其视觉与整体氛围感的呈现甚至相较高定或半高定品牌的创意秀场亦不遑多让，也把舞台设计这件事情做得特别且有意义。
Kidsuper 2024 S/S
Bed j.w. Ford
秀场之外Bed j.w. Ford也通过视觉传递浪漫，邀请函上干燥的郁金香配上黄色的铅笔，与手写的便签纸出现在一个金属平面上，构成强烈的质感冲突、形成感性与理性的符号对比。秀场开始前的最后一条Instagram动态是雨后的云隙光，与秀场灯光呼应，秀场大厅随着音乐的响起而被灯光点亮，拨云见日。
Bed j.w. Ford 2024 S/S
设计师Yamagishi通过把重点放在着装风格上的方式来呈现BED jw Ford的首次巴黎走秀，通过轻盈的手法做衣服的剪裁，点缀些许亮眼的辅料，延续如邀请函风格一样的质感对比，去做巧妙的呈现。例如经典的金色金属扣、些许亮片与彩色条纹。Lurex细条纹套装采用复古的40年代三粒扣设计，宽松的感觉看起来则是威尔士风格的飘逸，而致敬香奈儿风格的针织外套，搭配的也是虎纹植绒的网纱短裤，优雅浪漫与雅痞碰撞。避开现实当下各种复杂的政治对话，关注时装本身，大隐隐于市。
Bed j.w. Ford 2024 S/S
Ludovic de Saint Sernin
法国巴黎国家档案馆的回型庭院内，Ludovic de Saint Sernin的模特缓缓从大堂向观众走去，散发优雅，庆祝酷儿欲望与多元化的力量——与过往拘谨的道德主义不同，他创作的这个系列，以“短暂的假日浪漫”为题，为传统的“酷儿”刻板印象融入了华丽、性感、随性的符号。
飘逸的鱼尾半身裙和皮革半身裙，嫁接上轻盈的日本花呢，通过跨文化质感符号，为各单品地注入注入了多元魅力。而同样翩跹的面料也被运用在宽松的西装和合身开襟衬衫中，其与自具轻松的托加长袍透明连衣裙共同呈现，令“酷儿”的形象走出单一，为其本来的自信姿态注入了轻盈的氛围。
Ludovic de Saint Sernin 2024S/S
正面系带的皮革紧身胸衣、紧身裤裤裆都饰有气眼，旨在向Ludovic de Saint Sernin志性的 Cleavage包致敬。皮包经典的长方形轮廓也在本季略有变化，以柔软的单色小牛皮进行了色彩更新，并首次推出了斜挎包版本。
Ludovic de Saint Sernin 2024S/S
此外，这个系列中的首饰也颇为抓人眼球：几乎每个模特都被手上或穿戴、或缠绕、或捧握的镀银黄铜首饰束缚。自然手工感的首饰保留了手工雕琢的粗旷与随机，糅合模特手臂从容但富有张力的的状态，像是一个微缩剧场，一股力量抗衡的序幕在在此展开。
